ההיסטוריה של פיצה - ממאכל נפוליטני לאוכל הכל-אמריקאי
תוכן העניינים
היום פיצה היא קלאסיקת מזון מהיר בעלת שם עולמי, אבל זה לא תמיד היה המקרה. למרות מה שאנשים עשויים לחשוב, פיצה קיימת לפחות ארבע מאות שנים. מאמר זה סוקר את ההיסטוריה של הפיצה, ממקורותיה האיטלקיים כמנה נפוליטנית מסורתית ועד לבום האמריקאי מאמצע שנות ה-40 שלקח את הפיצה כמעט לכל פינה בעולם.
מזון נגיש לעניים
כמה תרבויות מהים התיכון, כמו המצרים, היוונים והרומאים, כבר הכינו בימי קדם לחמים שטוחים עם תוספות. עם זאת, רק במאה ה-18 הופיע המתכון לפיצה מודרנית באיטליה, במיוחד בנאפולי.
בתחילת המאה ה-17, נאפולי, ממלכה עצמאית יחסית, הייתה ביתם של אלפי פועלים עניים, הידועים בשם לצרוני. , שגר בבתים צנועים של חדר אחד הפזורים על פני החוף הנפוליטני. אלה היו העניים מבין העניים.
העובדים הנפוליטנים הללו לא יכלו להרשות לעצמם אוכל יקר, ואורח חייהם גם גרם לכך שמנות שניתן להכין במהירות היו אידיאליות, שני גורמים שכנראה תרמו לפופולריות של פיצה בחלק זה של איטליה.
פיצות שאכלו בני הלצרוני כבר הציגו את הקישוטים המסורתיים המוכרים כל כך בהווה: גבינה, שום, עגבנייה ואנשובי.
הביקור האגדי של המלך ויקטור עמנואל בנאפולי
פיצה הייתה כבר מאכל נפוליטני מסורתי בתחילת המאה ה-19, אך עדיין לא נחשבה לסמל של זהות איטלקית. הסיבה לכך פשוטה:
עדיין לא היה דבר כזה איטליה מאוחדת. זה היה אזור של מדינות ופלגים רבים.
בין 1800 ל-1860, חצי האי האיטלקי נוצר על ידי קבוצה של ממלכות שחלקו שפה ומאפיינים תרבותיים מרכזיים אחרים, אך עדיין לא זיהו את עצמן כמדינה מאוחדת. יתרה מכך, במקרים רבים, ממלכות אלו נשלטו על ידי מונרכיות זרות, כמו הסניף הצרפתי והספרדי של הבורבונים, וההבסבורגים האוסטריים. אך לאחר מלחמות נפוליאון (1803-1815), הגיעו רעיונות של חופש והגדרה עצמית לאדמת איטליה, ובכך סללו את הדרך לאיחוד איטליה תחת מלך איטלקי אחד.
איחוד איטליה הגיע לבסוף ב-1861, עם עלייתו של המלך ויקטור עמנואל השני, מבית סבויה, כשליט ממלכת איטליה החדשה שנוצרה. במהלך העשורים הבאים, אפיון התרבות האיטלקית יהיה שזור עמוק בהיסטוריה של המלוכה שלה, דבר שנתן מקום לסיפורים ואגדות רבות.
באחת האגדות הללו, המלך ויקטור ואשתו, המלכה מרגריטה, גילו כביכול פיצה בעת ביקור בנאפולי בשנת 1889. לפי הסיפור, בשלב מסוים במהלך שהותם הנפוליטנית, הזוג המלכותי השתעמם מהמטבח הצרפתי המפואר שאכלו וביקש מבחר פיצות מקומיות מפיצריה ברנדי בעיר (מסעדה שנוסדה לראשונה ב-1760, בשם פיצרייה דה פייטרו).
כדאי לשים לב שמכל המגוון שניסו, החביב על המלכה מרגריטה היה סוג של פיצה עם עגבניות, גבינה ובזיליקום ירוק. יתר על כן, האגדה מספרת שמנקודה זו ואילך, השילוב המסוים הזה של תוספות נודע בשם פיצה מרגריטה.
אבל, למרות האישור הקולינרי של הזוג המלכותי לפינוק הזה, הפיצה תצטרך לחכות עוד מאה וחצי כדי להפוך לתופעה העולמית שהיא היום. נצטרך לנסוע מעבר לאוקיינוס האטלנטי ואל ארה'ב של המאה ה-20 כדי לדעת איך זה קרה.
מי הציג את פיצה לארה'ב?
במהלך המהפכה התעשייתית השנייה, עובדים אירופאים וסינים רבים נסעו לאמריקה בחיפוש אחר עבודה והזדמנות להתחיל מחדש. עם זאת, החיפוש הזה לא אומר שהמהגרים האלה ניתקו את כל קשריהם עם ארץ המוצא שלהם כשעזבו. להיפך, רבים מהם ניסו להתאים אלמנטים מהתרבות שלהם לטעם האמריקאי, ולפחות במקרה של הפיצה האיטלקית, הניסיון הזה הצליח במידה רבה.
המסורת זיכתה לעתים קרובות את ג'נארו לומברדי האיטלקי כמייסד הפיצריה הראשונה שנפתחה אי פעם בארה'ב: Lombardi's. אבל זה לא נראה די מדויק.
לפי הדיווחים, לומברדי השיג את הרישיון המסחרי שלו להתחיל למכור פיצות בשנת 1905 (למרות שאין ראיות המאשרות את פליטת ההיתר הזה). יתרה מכך, היסטוריון הפיצה פיטר רגאס מציע לתקן את התיאור ההיסטורי הזה, מכיוון שכמה אי-התאמות משפיעות על אמיתותו הפוטנציאלית. לדוגמה, לומברדי היה רק בן 18 בשנת 1905, כך שאם הוא באמת הצטרף לעסקי הפיצה בגיל הזה, יתכן הרבה יותר שהוא עשה זאת כשכיר ולא כבעלים של הפיצרייה שבסופו של דבר תישא את שמו.
יתר על כן, אם לומברדי התחיל את הקריירה שלו בעבודה בפיצריה של מישהו אחר, הוא לא יכול להיות האדם שהציג פיצה לארה'ב. זו בדיוק הנקודה שהעלה רגאס, שתגליותיו האחרונות הביאו אור על עניין שחשב כבר זמן רב להסדר. עיון ברישומים ההיסטוריים של ניו יורק, רגאס גילה שבשנת 1900 פיליפו מילון, מהגר איטלקי נוסף, כבר הקים לפחות שש פיצריות שונות במנהטן; שלושה מהם התפרסמו והם פועלים עד היום.
אבל איך זה שלחלוץ הפיצה האמיתי באמריקה אף אחת מהפיצריות שלו לא נקראת על שמו?
ובכן, נראה שהתשובה מסתמכת על הדרך שבה מילון עשה עסקים. ככל הנראה, למרות שהכניס פיצה לארה'ב, למאלון לא היו יורשים. לאחר מכן, כאשר נפטר ב-1924, הפיצריות שלו שונו על ידי אלה שקנו אותן.
פיצה הופכת לתופעה עולמית
האיטלקים המשיכו לפתוח פיצריות בפרברי ניו יורק, בוסטון וניו הייבן לאורך ארבעת העשורים הראשונים של המאה ה-20. עם זאת, הלקוחות העיקריים שלה היו איטלקים, ולכן פיצה המשיכה להיחשב פינוק 'אתני' עוד זמן מה בארה'ב. אבל, לאחר תום מלחמת העולם השנייה, החיילים האמריקאים שהיו מוצבים באיטליה הביאו הביתה את החדשות על מנה טעימה, קלה, שגילו במהלך שהותם מעבר לים.
הבשורה התפשטה מהר, ועד מהרה החל הביקוש לפיצה לעלות בקרב האמריקאים. וריאציה זו של הדיאטה האמריקאית לא נעלמה מעיניהם והגיבו על ידי מספר עיתונים בעלי פרופיל גבוה, כמו הניו יורק טיימס, אשר ב-1947 הכריז כי 'פיצה יכולה להיות חטיף פופולרי כמו ההמבורגר אם האמריקאים רק ידעו על זה.' נבואה קולינרית זו תתגלה כאמתית במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20.
עם הזמן החלו להופיע גם וריאציות אמריקאיות של פיצה ורשתות מזון אמריקאיות המוקדשות לפיצה, כמו דומינו'ס או פאפא ג'ון. כיום מתפקדות מסעדות פיצה כמו אלו שהוזכרו לעיל ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם.
לסיכום
פיצה היא אחד המאכלים הפופולריים ביותר שנצרכים בעולם של היום. ובכל זאת, בעוד שאנשים רבים מקשרים פיצה עם רשתות המזון המהיר האמריקאיות הקיימות ברחבי העולם, האמת היא שהפינוק הזה מגיע במקור מנאפולי, איטליה. כמו בהרבה מנות פופולריות כיום, פיצה מקורה כ'אוכל של עני', שנעשה במהירות ובקלות עם כמה מרכיבים בסיסיים.
אבל פיצה לא הפכה לאהובת כל הזמנים על האמריקאים במשך חמישה עשורים נוספים. לאחר מלחמת העולם השנייה, המגמה הזו החלה עם החיילים האמריקאים שגילו פיצה כשהם מוצבים באיטליה, ולאחר מכן שמרו על התשוקה לאוכל הזה כשהם היו בבית.
מאמצע שנות ה-40 ואילך, הפופולריות הגוברת של הפיצה הובילה לפיתוחן של מספר רשתות מזון מהיר אמריקאיות המוקדשות לפיצה בארה'ב. כיום, מסעדות פיצה אמריקאיות, כמו דומינוס או פאפא ג'ון, פועלות בלפחות 60 מדינות ברחבי העולם.
